Аэродром в Неаполе находится практически в середине города, на одном из четырёх холмов, где Неаполь расположен. Четыре километра от гостиницы, где я был, плюс ещё километр до самого-самого исторического центра. А Неаполь — город по территории довольно обширный. Но что аэропорт людям, живущим под вулканом?

Надо сказать, я немного нервничаю от авиаперелётов. Помимо инстинктивного страха перед ситуацией, когда от тебя ничего не зависит и в случае чего чудес не случится, сыграло свою роль возвращение из Праги. Тогда самолёт вёл некий пилот-стажёр (правда, в сопровождении нормального пилота) и мы как-то слишком долго снижались и слишком часто поворачивали, а в последний раз перед посадкой во Внуково маневрировали на совсем нервной высоте над слишком уж близкими коттеджами. Если будет выбор, SkyExpress я впредь предпочту не выбирать.

Часа в два по местному времени мы прибыли в Неаполь. Ничего похожего на внуковскую посадку, кстати, ни на пути туда, ни на пути обратно у нас не наблюдалось. В Домодедово мы приземлялись в облачную погоду, было уже темно — рейс на час задержали. Злые языки приписывали это час сиесте: паспорта у нас до какого-то момента проверял всего один пограничник, и делал он это оочень медленно. Потом подтянулся второй, они разговорились, повеселели, и оба стали работать вдвое быстрее, чем один до того. Но времени было потеряно немало.

Вернёмся к самому первому дню. Была обзорная автобусная экскурсия: нас довезли до западных холмов города, до которых я потом так пешком и не добрался, и высадили на смотровой площадке, откуда произошла верхняя фотография. А нижняя — это закат, солнце находится непосредственно над островом Искья, а у моря видна полузаброшенная промзона. В административные границы Неаполя она, кажется, не входит. Но в самом Неаполе тоже присутствуют похожие жуткие местечки, что колориту города вполне соответствует.

На следующий день состоялась экскурсия в катакомбы Св. Януария, где фотографировать запрещено (и я всё равно не стал бы снимать, потому что темно и сыро). Неподалёку я снимал разные окрестности, вроде таких:

Ещё там был впечатляющий фасад церкви Madre del Buon Consiglio, на которую я потрачу целых три снимка: на последнем есть самолёт.

А потом была пешая экскурсия по тому-самому историческому центру, который намного ближе к гостинице, чем казалось. Пересечение улиц Via Duomo и Via Luigi Settembrini: название последней получено путём сравнения вывески на фотографии с длиной слов в названиях улиц, пересекающих Via Duomo.

У Неаполя есть свой национальный святой: Св. Януарий, живший примерно в 275-305 гг. н.э. Жития святых хорошо описаны в первоисточнике, скажу пару слов про одну интересную вещь: чудо Св. Януария. Януарий принял мученическую смерть в ходе преследований христиан при Диоклетиане. Ему отрубили голову, а кровь собрали в стеклянную ампулу. Трижды в год кровь разжижается, и если этого не произойдёт, то город ждут большие несчастья.

Наша гид утверждала, что история про разжижение есть истина, а недавние исследования доказали, что в ампуле содержится человеческая кровь. Источники рассказывают, что моё агностическое видение мира пока не стоит сдавать в утиль. Исследования про кровь вызывают сомнения, а учёные предполагают, что в ампуле находится тиксотропная жидкость: разжижается при тряске, застывает при неподвижном хранении. Одно из подобных веществ имеет близкий к крови внешний вид, а компоненты этого вещества просты и были известны в средневековье.

Кафедральный собор Неаполя называется Duomo и находится, понятное дело, на Via Duomo. Само слово в Италии и обозначает кафедральный собор. Фасад выглядит так:

А здесь — симпатичное здание рядом с кафедральным собором:

На первой фотографии далее присутствует Piazza Bellini с раскопанными остатками стен греческого Неаполиса и памятником (что логично) композитору Беллини, который, по словам коллег-туристов, немного похож на Пушкина. Больше про площадь рассказано здесь.

На второй фотографии — маленькая площадь и колонна San Gennaro, построенная на маленькой площади, названной именем кардинала Sisto Riario Sforza. Всего в Неаполе три такие колонны, и по задачам своим они напоминают чумные столбы, которые я не раз видел во время прошлой поездки. Но чумными столбами в Неаполе их почему-то не называют. Вид на площадь украшают мусорные баки.

Одно из мест, которые по праву могут считаться центром города: Piazza Plebiscito, где находится королевский дворец (часть его длинного красного фасада была на вечерней фотографии с кораблями) и собор San Francesco di Paola. Собор на следующей фотографии: он диковат и представляет собой смесь Пантеона и колоннады собора Св. Петра. И не верю я, что Лукас выдумал купола дворцов Набу до того, как увидел это здание.

С другой стороны королевского дворца — один из символов города, так называемый Новый Замок (Castel Nuovo, Maschio Angioino), построенный анжуйскими королями в 1279-1282 гг. В 1442-м построили триумфальные ворота из белого мрамора в честь вошествия в Неаполь короля Альфонса V.

Рядом со стенами замка можно увидеть стройку: через центр Неаполя пытаются провести ветку метро, но рабочие наткнулись на археологические памятники, и теперь стройка отдана на откуп археологам. Это, заметим, в городе с нехилыми транспортными проблемами. А мы тут гадаем, случится ли подобное чудо с Охта-Центром.

На этом торжественном моменте я завершаю рассказ про Неаполь. Если мои вялые записки вызвали желание подробнее изучить предмет, то могу порекомендовать сайт за авторством Джеффа Мэтьюса — http://faculty.ed.umuc.edu/~jmatthew/naples/newAN.html. Навигация там непроста, дизайн как бы убеждает Лебедева убить себя, но здесь как раз тот случай, когда содержание важнее формы. На сайте есть Всё.

А в Неаполь стоит возвращаться, и не раз.

На прощание — ещё одна морская фотография.

Началось всё с Везувия. Добирались по очень кривой дороге, где автобусу было сложно разминуться даже с легковушками и перед каждым поворотом водитель по несколько раз гудел, предупреждая о надвигающейся опасности. В Чехии был у меня один неприятный случай с автобусом. Здесь и в городе водителю автобуса приходилось проявлять невероятные чудеса маневрирования — дистанция до ближних автомобилей иногда не превосходило нескольких сантиметров. А на Везувий подниматься было, конечно, страшновато. Понятно, что на извилистой дороге не разгонишься — но любая авария безнадёжно испортила бы восхождение. Пешком туда в здравом уме не поднимешься. А обратно…

Однако ж водители всех автобусов, которыми мы пользовались, были людьми опытными, и ничего особенного не происходило.

Надо признаться, чувствовал себя я неважно: с больничного за 3 дня до отпуска меня выписали, но горло всё ещё болело и здоровым себя я назвать на тот момент не мог. И всё же согласился на извилистый 200-метровый подъём к кратеру Везувия. Большинство согласились, да и как такое пропустить? На высоте 1100-1200 метров ветрено и холодно, извилистая дорога уводит прямо в облако. В общем, не пожалел, но больное горло не проходит до сих пор.

Везувий в последний раз извергался в 1944 году. Извержение было не то чтобы катастрофическим, но довольно впечатляющим. Жерло вулкана глубокое, но не как у вулкана активного, конечно: глубины кратора засыпаны, внизу растут чахлые деревца и трава.

Извержение 69 года до н.э., погубившее Помпеи, Геркуланум и Стабии, до сих пор ни разу не повторялось. Некоторые утверждают, что повториться оно может, и очень скоро: ту же версию нам повторяли гиды. Но у гидов задачи специфические. На самом деле вероятность извержения присутствует, но катастрофы никто не ждёт. Считается, что большая часть разрушений будет не к западу от Везувия, где расположен Неаполь, а к югу и востоку, где и расположены Помпеи.

Скалы у кратера и склон Везувия с видом на пригороды Неаполя:

Имеется так называемая «красная зона», где опасность для людей считается наибольшей. Существуют также планы эвакуации из этой зоны, а людей там проживает немало: эвакуация заняла бы на данный момент не менее 2-3 недель, и это время хотели бы уменьшить до нескольких дней.

В общем, говорить про то, что два миллиона сумасшедших неаполитанцев с пофигизмом относятся к собственной жизни, недвижимости и к будущему своих детей, не совсем корректно. Но вулкан опасный. Единственный действующий в континентальной Европе, между прочим, хоть и спящий.

Из краёв кратера валит пар. Вершина Везувия большую часть времени, пока мы были в Неаполе, закрывала шапка облаков. И пар наверняка способствует:

В 1880 году построили фуникулёр http://www.vesuvioinrete.it/funicolare/e_funicolare_storia.htm, который вёл от подножия Везувия прямо к кратеру. Популярность фуникулёра была невысока. Согласно одной из версий, именно в тот момент владельцы заказали песню Funiculì, Funiculà, которая принесла известность проекту и повысила его рентабельность. Согласно другой версии, песню сочинили в честь открытия фуникулёра. Не поймёшь с этими песнями.

Фуникулёр неоднократно повреждали извержения. В относительно крупном — и последнем до сего дня — извержении 1944 года он был бесповоротно разрушен. До 1986 года работал подъёмник, который затем закрыли, в 1988-м был утверждён проект постройки нового фуникулёра — но в 1991-м работы остановили. На вершине до сих пор остались бетонные сооружения, которые то ли сохранились от старого фуникулёра, то ли были построены позже. Они на первом фото. На втором — дорога, по которой можно обойти часть кратера.

В одном месте я залез на какие-то скалы рядом с дорогой и снял такую вот бездну кратера:

А вот здесь: последняя точка, куда можно дойти. Вернее, разрешено ходить. Дальше ведёт тонкая тропинка с табличкой, что ходить туда не надо. Нетрудно поверить. Наказывают там обычно рублём: закурить в любом общественном месте (если помещение закрытое) стоит 270 евро.

После подъёма на Везувий устали все, а я ещё и простудился. Эффект наступил мгновенно. По Помпеям и археологическому музею я ходил, едва перебирая ножки. Старался фотографировать. Гид из Помпеи — итальянец по имени Иван — не очень меня порадовал. Впрочем, в тот момент настроение было такое, что ничего особо не радовало. Ибо боялся, что отпуск мой окончен.

Про Помпеи все знают из школьных учебников. Впечатление город производит такое, как будто вопиет: зачем вы меня раскопали? Оставьте меня, наконец, в покое. Ну, археология наука нужная, и без раскопок не обойтись. А вот строить среди руин американскую кафешку для туристов — решение, наверное, не самое лучшее. Может, это субъективное, а может и нет, но Помпеи оставили не лучшее впечатление среди разных памятников, которые мы видели.

В Помпеях ещё до того извержения многое было разрушено землетрясениями. Часть города грубо восстанавливали уже тогда, часть укрепляли уже при современных раскопках. Как Помпеи выглядели 2 тыс. лет назад, представить не так просто.

После экскурсии я зашёл в центр современного города Помпеи, сидел на лавочке около церкви, которая на нижних фото, и пытался понять, почему здесь так тепло и солнечно и как можно было так простыть. Вечером коллеги-туристы поделились со мной лекарством, и в Сорренто всё было намного лучше, но тогда…

…тогда я шёл обратно и увидел Бургер Кинг. Фаст-фуды — отстой, но мне хотелось горячего чаю. Чаю в Италии не найти, только кофе. И попросил я у продавца hot black tea, в ответ на что мне принесли ледяной Нести. Нет в жизни справедливости.

Народу в Помпеях делать было нечего, и в автобус все собрались раньше времени. Кроме меня. Я подошёл к стоянке за пять минут до намеченного срока, а автобус уже выезжал. Кому интересна отдельная личность, когда на кону желания усталого коллектива? Так бы и уехали. Мнения про срок потом разделились. Кто-то услышал, что к автобусу приглашали за 15 минут до времени, на которое я ориентировался, а некоторые услышали так же, как я.

Повезло, в общем. Из жарких Помпеи меня забрали, и настало печальное время ехать в Археологический музей. Про музей ничего путного сказать не могу: гид была знающая пожилая дама, а я ходил по залам, как зомби, и немногое запомнил.

Сегодня передавали новость о том, что итальянского министра Джанфранко Ротонди освистали за призыв к отказу от сиесты. С часа до четырёх в Италии действительно ничего не работает. И если на центральных улицах, где полно туристов, закрываться невыгодно, то стоит уйти с них чуть в сторону — и попадаешь во всеобщий выходной день. Закрывают кафе, рестораны, лавочки, магазины. Однако ж заявление Ротонди про то, что сиеста нарушает права работников и якобы способствует удлинению рабочего дня, мало соответствует истине. Там, где мы бывали, рабочий день заканчивался не так чтобы очень поздно, есть сиеста или нет её. То есть работать вместе с перерывом можно всё те же 9 часов или около того, а перерыв растягивать на 3-4 часа. Неудивительно, что его освистали.

Сиеста безрадостна разве что для туристов. Но кому интересны туристы? Приезжайте, деньги оставляйте, но работать мы будем так, как нам нравится. И правильно.

Сорренто находится противоположной стороны Неаполитанского залива от Неаполя. К югу. Раньше про этот городок я не слышал, да и после короткой экскурсии не сказал бы, что многое запомнил. Обратимся к первоисточнику — к Википедии.

Согласно первоисточнику, в Сорренто бывали Гёте, Байрон, Китс, Ибсен, Вальтер Скотт, а в 20-х годах прошлого века отдыхал Максим Горький. И это только самые запомнившиеся фамилии. Туризм здесь развивался с XIX века, и гостей со всего мира здесь хватает. Особенно, говорят, американцев.

Ещё есть знаменитая песня: Torna a Surriento. Один гид рассказал, что песней провожали соррентийского почтальона: добраться до города долгое время можно было только по морю, благо скалы вокруг высокие. Второй гид говорил, что песню написали на заказ к открытию первого почтового отделения. Первоисточник поясняет, что песню написал Ernesto De Curtis на слова брата, известного поэта Giambattista de Curtis по просьбе своего друга-мэра и по совместительству владельца отеля. В отеле в 1902 году останавливался тогдашний премьер-министр Италии, в честь него песня и была написана. Я доверяю Первоисточнику и объявляю эту версию наиболее правдоподобной.

Туристов в Сорренто более или менее уважают, а вот приезжих не любят. Купившего недвижимость иностранца заставляют платить нехилых размеров налог — 13% кадастровой стоимости в год. Это уже со слов гида, и пруфлинка предоставить не могу, но слышится не очень дружелюбно.

Экскурсия в Сорренто была короткой: нас провели по нескольким улочкам и дали продегустировать 38-градусное лимончелло, от которой горлу моему сразу стало очень тепло, хотя подают его подмороженным.

После экскурсии мы два с половиной часа были сами по себе. В тот день я решил не устраивать бесконечных прогулок, как обычно, а просто отдохнуть. Посидеть на солнышке у моря. Рядом — небольшое здание университета, у которого резвились студенты на мопедах. Потом опять отправился в какую-то глухомань: спустился вниз по дороге к морю через какой-то туннель. От моря веет прохладой, там — чайки и очень мало людей. Сезон в Сорренто давно окончен. Но море всё равно прекрасно.

Сиеста — есть, даже в центре Сорренто. Когда я спускался к морю, все магазины на центральной пешеходной улице были открыты. Когда вернулся, картина была увлекательная: в самом конце улицы открыт был где-то один магазин из десятка, чуть дальше — каждый четвёртый, дальше — каждый второй. Вот же лентяи.

А вечером в порту Неаполя появился долгожданный Большой Корабль.

Тем, кто не хотел в Бари, устраивали экскурсию на Флегрейские Поля под Неаполем. Автобус немного опоздал, а я вышел из гостиницы точно вовремя и решил, что он уже уехал. Обошёл площадь в поисках мест, где ещё он мог бы остановиться. Гостиница находилась на площади Гарибальди. К сожалению, не Майкла, а обычного Джузеппе. Конечно же, ничего на площади я не нашёл. Оказалось, что автобус уехал через 10 минут после положенного срока, и мы чуть-чуть разминулись. Уехал оттуда всего один человек, и я его (точнее, её) проглядел, ожидая, что народа будет больше.

В тот день ничего особенного я не смотрел, так что просто расскажу про город.

Не могу показать саму площадь Гарибальди, но там и показывать особо нечего. Представьте себе обычную московскую привокзальную площадь. Без бомжей, гопоты и милиции, т.е. несколько безопаснее. Там огромное количество приезжих, в частности, негров и румын. И, конечно, мы, русские туристы — но мы визовый режим соблюдаем и вовремя из Неаполя уезжаем. На тротуаре вдоль соседней улицы Corse Umberto I (а она в центре города крупнейшая) днём стройными рядами стоят десятки негров, перед ними расстелены простыни, а на них — сумки разные, тряпки и прочий хлам.

Вообще у европейских городов часто бывает только один основной железнодорожный узел — центральный вокзал — и вот там как раз такой. Если приглядеться к панораме наверху, то справа от небоскрёбов на заднем плане можно увидеть железнодорожные пути в большом количестве. Чуть ниже от них и находится площадь, которой с такого расстояния не видно, а ещё ниже (западнее) уже начинается старый центр города.

Обычные неаполитанские кварталы:

И вот ещё один дом с центральной улицы:

Разные районы выглядят, конечно, по-разному. Но большую часть города нельзя назвать ухоженной. Из-за Каморры уборка мусора превращается в немалую проблему. И уборка мусора — ещё цветочки: ещё несколько лет назад в Неаполе и окрестностях велись межклановые войны, в которых ежегодно гибли десятки людей. Бороться с Каморрой сложнее, чем с мафией: у мафии структура иерархическая, а Каморра состоит из отдельных независимых кланов. Когда убирают лидирующий клан, на его место просто приходят другие.

Наряду с Каморрой немалую роль играет обычный неаполитанский пофигизм и лень. Главное: неустроенность совершенно не портит впечатление от города. Скорее наоборот.

На стенах много граффити. Обычно с антифашистской символикой, ну, или с социалистической.

Ещё две панорамы с той же смотровой площадки:

Фотографии с нынешней страницы я делал в первые дни путешествия. Потом я выложу ещё их, а пока вот, к примеру, фасад церкви святой Клары Ассизской (Santa Chiara) на площади Св. Иисуса (Piazza del Gesu).

Она хорошо видна с панорам: длинное здание с зелёной крышей на среднем плане.

Движение в Неаполе жуткое. Там часто не обращают внимания ни на пешеходные переходы, ни на сигналы светофоров, ни тем более на полосы. Включая выделенные полосы для общественного транспорта. Если сравнивать с аккуратной Прагой, то Москва будет где-то в середине между Прагой и Неаполем. Ближе к Неаполю, конечно. И в Неаполе всё же стараются не сбивать людей на дороге, ибо чревато. Стараются объехать.

Очень много скутеров и мопедов (мотоциклы, те, что крупнее, — редкость), машины в основном — небольшие универсалы европейских марок, большинство — с потёртостями, вмятинами и прочими внешними дефектами, свидетельствующими о боевом прошлом. Пробок тоже много: улицы узкие, широких проспектов, кроме новой кольцевой дороги, тут не найти.

Вот, к примеру, среднестатистическая улочка из более респектабельной части центра города: машин нет, но это из-за сиесты.

Во всём этом хаосе есть что-то очень привлекательное и живое. К тому же Неаполь — город очень красивый. Сравнивать мне особенно не с чем, но лучшее место сложно представить. Может, жить там постоянно не так просто, как кажется, но навещать стоит точно.

Так вот, моя соседка на лекции — какая-то посторонняя девушка и совсем не из тех, кто стесняется голосовать за Единую Россию — с большим намёком спросила меня, кто такой Рома.

Roma в оригинале — слово женского рода, а потому латинские выражения вроде «Рим — мать всех городов» звучат по-русски довольно странно. В агентстве, когда я заказывал тур, мне туда ездить вообще не советовали. Якобы мало времени и плохие гиды. Конечно, нескольких часов для Рима недостаточно, но пожалеть точно не пришлось. Итак, среда, 18 ноября. Продолжаем в обратном порядке.

Фотографировать в Риме мне было очень лениво. Во-первых, вся экскурсия проходила как бы против солнца, а мой замечательный Canon A460 так не умеет. После Фонтана Треви я вообще почти не снимал: ни одной фотографии Ватикана, к примеру, у меня не осталось, а снимать внутри церквей и музеев, по-моему, неправильно. Фото на дневном свету можно делать любой аппаратурой, и выглядеть они могут вполне нормально, будь то мыльница или зеркалка. В полумраке помещения, да ещё и снимать вещи вроде картин и фресок… есть большие сомнения, что даже хороший фотоаппарат сможет изобразить что-то близкое тому, что снимают профессиональные фотографы для открыток и буклетов.

Наверху сосны с противоположной стороны от римского Форума, а внизу — триумфальная арка Септимия Севера в окружении туристической инфраструктуры.

Итальянцы празднуют день расстрела Муссолини, который заменяет им День Победы. У периода Муссолини была простая и угрюмая фашистская архитектура, которая присутствует в разных городах. По мне так здания довольно симпатичные — возможно, потому, что сохранилось их немного.

На улице Via dei Fori Imperiali (которую тогда же и построили) при Муссолини установили четыре карты, на которых изображён рост Римской Империи, а потом добавили пятую — с изображением территории Италии после завоевания Эфиопии в 1936 году. Эфиопская кампания, с одной стороны, невероятно повысила популярность фашизма, а с другой — оказалась слишком затратной и вызвала осуждение Лиги Наций. Итальянцы применяли иприт, а когда Красный Крест обратил на этот факт внимание, начали случайно бомбить лагеря Красного Креста в расположениях эфиопской армии. Бомбить было просто: у Эфиопии было 3 самолёта, а итальянцы использовали около 600.

В итоге союзники захватили Эфиопию уже в 1941 году, а пятую карту после падения Муссолини разбили. Остальные четыре:

Замок Св. Ангела, или мавзолей Адриана: неординарное здание, возможно, самое интересное, что я видел в Риме. Замок присутствует в Assassin’s Creed 2, правда, игру я ещё не видел. Ещё там 6 лет сидел Джордано Бруно. Внутрь заходить времени уже не было.

Было бы интересно, сколько фотографий этого места за всю историю сделали туристы. Наверное, счёт идёт на миллиарды, и ночью он даже лучше получается — подсветка в Риме, говорят, замечательная. Фонтан Треви.

В завершение, как всегда, небольшой бонус: вид на Капитолийский холм с юга.

Что касается Неаполя, то Wi-Fi там был небесплатным, для ЖЖ я не написал ни строчки, фотографий стало меньше (и они поинтереснее), наконец, теперь всё же постараюсь больше показывать, чем рассказывать. Фото кликабельны. Начну с предпоследнего дня: 19 ноября, четверг, экскурсия в Казерту — дворец неаполитанских монархов.

Помимо одного из крупнейших европейских королевских дворцов, в Казерте есть английский сад, откуда и взялись верхние фото. Сад долгое время имел официальный статус ботанического, а может, остаётся им до сих пор: растения свозили из самых разных стран. Многие — из Новой Зеландии, к примеру. Дальше ещё одна ботаническая композиция.

Сам дворец начали строить в середине XVIII века, а декор закончили примерно через 100 лет. До завершения объединения Италии оставалось совсем немного времени, Неаполитанское королевство вскоре перестанет существовать, и про Казерту надолго забудут.

Причём тут Звёздные Войны? Дело в том, что в первом и втором эпизодах (Phantom Menace, Clone Wars) Лукас снимал в Казерте сцены из королевского дворца планеты Набу. Большая часть их пришлась на первую часть: на парадной лестнице товарищи из Торговой Федерации конвоируют первых лиц Набу, наверху этой лестницы проходят совещания у королевы и у той же Федерации. В центральном коридоре дворца, который с севера открывается на каскад фонтанов, те же федерационные товарищи и Дарт Мол говорят с голограммой главного ситха, которая движется на паучке-дроиде.

В фильмах через огромные окна можно разглядеть внутренние стены и окна дворца: если не знать, что декорации невиртуальные, обратить внимание на них сложно, но с «кольцевой» архитектурой Набу они не очень соотносятся.

Примерно в то же время, когда снимался первый эпизод — в 97-м году — дворец и комплекс садов включили в перечень культурного наследия ЮНЕСКО. События, возможно, связанные: лет 20 назад дворец был в запустении, а деньги от Звёздных Войн наверняка были неплохим подспорьем для того, чтобы привести в порядок памятник и привлечь к нему внимание ЮНЕСКО. А может, всё было наоборот и без ЮНЕСКО в Казерте не было бы Лукаса. Так или иначе, сейчас дворец привлекает куда больше туристов, чем раньше, и выглядит красивым и ухоженным.

Между дворцом и входом в Английский сад — трёхкилометровый каскад водопадов, для которых из близлежащих гор провели специальный акведук. Водопады действуют постоянно, вода в прудах чистая, и там обитают рыбки приличных размеров. Рыбы много — хоть руками хватай, но они не очень это любят. Проверял.

Дальше, если не путаю, грейпфрутовое дерево. И ещё пальмы. Погода во время всей поездки была замечательная: солнце, плюс двадцать-двадцать пять. Лето!

И напоследок: две ящерицы на валунах рядом с верхним водопадом.